face est
Histoire
Cette voie remonte un magnifique mais austère dièdre/cheminée tout à gauche de la face est. Elle se poursuit en rejoignant un superbe mur orangé marqué par une fine fissure, pour ensuite gravir directement le fil de l'arrête sud-est. Les trois premières longueurs de la voie ont été ouvertes du bas en 2021, les deux suivantes du haut en 2024. Toutes les longueurs sont exceptionnels et l'ensemble de la voie propose une escalade extrêmement variée. Une bonne alternative à Ave Cesar pour celles et ceux qui voudraient un peu plus de soleil ! Nicole et Didier Berthod, 2021-2024.
Itinéraire
L1. rejoindre le pied du dièdre, 5
L2. remonter le dièdre, 6c. Petit passage en cheminée au milieu, mais bien protégeable avec un numéro 4.
L3. gravir la fissure dièdre au dessus du relais puis prendre à droite (dülfer physique) sur quelques mètres. Rejoindre ensuite à gauche le dièdre principale qui s'ouvre en petite cheminée/offwidth, 7a, physique.
L4. partir légèrement à droite pour rejoindre la fine fissure du mur orangé. Spits, 7c. (prendre un numéro 4 pour protéger les premiers mètres)
L5. départ très fin pour rejoindre à gauche l'arrête, puis un bon pas de bloc pour passer le bombé. Poursuivre sur la droite de l'arrête avec une séquence très technique, puis tourner autour de l'arrête pour grimper sur une dizaine de mètre en face sud, puis finalement rejoindre la face est et terminer l'ascension de l'arrête. Superbe escalade, 35 mètres, 13 dégaines. 7c+ dur (peut-être 8a, à voir). Relais sous un petit toit, où passe la voie Magnétique.
L6. partir à gauche et rejoindre la face sud, pour gravir toute l'arrête sur cette face. La longueur aboutit sur un superbe mur orange où un pas de bloc marque le crux de la longueur. 7b+, 10 dégaines, prendre aussi un numéro 1 pour protéger la fin.
L7. rejoindre la sud-est, faire une grande longueur de 40 mètres, 5.
L8. la dernière longueur de la sud-est, 5
Matériel
2 jeux de friends jusqu'au #4
13 dégaines
corde 2 x 50
Descente
dans la voie, ou dans chic-chic-choc
Histoire
Originellement nommée "Salaire de rien", Magnetic est la version achevée des trois longueurs ouvertes en 1988 par Lucien Abbet et Pierre-Antoine Hiroz. Cette nouvelle mouture fut réalisée par ce même Lucien accompagné de Simon Chatelan en 2018. La première en libre fut réalisée par Didier Berthod en septembre 2021. Cette voie comporte la particularité de débuté par le socle de la face Est. Son accès se fait en rappel à partir de la vire.
Itinéraire
L1. 6b+
L2. athlétique, 6c
L3. rejoindre un relais au pied de la face
L4. départ en fissure (6a+), puis offwidth (6a). relais pas très confortable
L5. 7b (variante de gauche 7b+)
- remarque : il est possible de faire L4 et L5 en une seule longueur de 40m, 7b+
L6. 6b
L7. magnifique dièdre, 4 spits, très technique et morpho pour les moins de 1m80... 7c+
L8. traverser à gauche et rejoindre la Sud-Est, spits, 6c+
L9 suivre la Sud-Est jusqu'au sommet
Matériel
2 jeux de friends jusqu'au 3
tripler les #0,5 - #1 si L4 et L5 en une longueur
quelques mini-friends
6 dégaines
corde 2 x 50m
Descente
par Chic-chèque-choc
Histoire
Cette voie magnifique est l'une des plus ancienne du Clocher. Elle fut ouverte en 1967 par Michel Darbellay et L. Frotte. En 1983, les anglais Pate Little John et Steve Jones réalise la sortie directe. Elle fut ensuite nettoyée et aménagée pour l'escalade libre par Lucien Abbet et Ch. Darbellay en 1988, et réaménagée en 2013 Justin Marquis et Benoît Crettenand. En juin 2023, Justin Marquis et Bertrand Martenet suppriment la plupart des spits pour donner à cette voie un plus grand caractère trad. Elle offre une très belle escalade en fissure et sa sortie directe, longtemps redoutée à cause de son caractère austère de fissure large, est en phase de devenir classique.
Itinéraire
L1. fissure à doigt dans le dièdre, quelques spits, 6a (mais c'est jamais 6a... c'est plutôt un bon 6b+ mais la cotation 6a fait partie des meubles du coin...)
ou variante : prendre légèrement à gauche la mal nommée "ça vaut rien", 3 spits, 6b+
L2. fissure avec début en dièdre, 6c
L3. fissure fine, 1 piton dans le crux, 6c
remarque : L2 et L3 peuvent être faite en une longueur, 45 mètres
L4. fissure à main, bloc qui bouge au milieu, 6c
L5. fissure régulière, sortie dans le dièdre-cheminée, 1 spit au sommet de la cheminée, 6c
L6. traversée sur réglettes, 1 spit + 6 pitons, 6c
remarque : il est recommandé de faire L5 et L6 en une seule longueur (7a) afin d'éviter le relais suspendu.
L7 et suivante : Sud-Est
ou variante directe :
L6 direct : fissure large, prendre un #4 et un #5, 6c
L7. cheminée, 6a+
L8. Sud Est
Matériel
2 jeu de friends, #0,1 - #3
tripler les #0.3-0.75
prendre un #4 et un #5 pour la sortie directe
7-10 dégaines
corde 2 x 50m
Descente
Dans la voie ou dans Chic-chèque-choc
Histoire
Voie ouverte en août 2021 par Jonathan Grison et Didier Berthod. Elle débute par le même itinéraire que la voie des cheminée. La première longueur en fissure est exceptionnel. L'itinéraire rejoint ensuite Esprit de Clocher par un échappatoire de la voie des cheminées, et longe la ligne de fissure parallèle à Esprit de Clocher.
Itinéraire
débuter par les gradins qui mènent au pied du mur de la face Est, itinéraire commun avec celui des Cheminées. Quelques passages de 4, pas équipé
L1. LA splitter : 50 mètres de pur bonheur, encore une fissure parfaite au Clocher. Prévoir beaucoup de friends jusqu'au #1 : 3x#.3, 3x#.4, 3x#.5, 3x#.75, 2x#1, 1x#2, plus quelques minis, 7b+
L2. traverser à gauche pour rejoindre un relais de Esprit de Clocher. 1 piton, 5
L3. emprunter la fissure commune avec Esprit de Clocher, puis poursuivre tout droit dans la fissure large. Prendre 2x#3 et 2x#4, 6c
L4. suivre la fissure large et rejoindre ensuite la variante de sortir d'Esprit de Clocher avec son fameux offwidth. Prendre 2#3, 2x#4 et 1x#5, 6c
L5. poursuivre dans la cheminée et rejoindre un relais de la Sud-Est. 6a+
L6. la dernière longueur de la Sud Est, 5b
Matériel
corde 2x60 mètres
3 x #.3, #.4, #.5, #.75
2 x #1, #2, #3, #4
1 x #5
quelques dégaines
Descente
dans Esprit de Clocher ou dans Chic chèque choc en face Sud
Histoire
La voie des cheminées a été ouverte en 1958 par Michel Vaucher et Italo Gamboni. Cette voie - peut-être unique au monde, du moins unique dans les Alpes - remonte sur 200 mètres la superbe cheminée de la face Est. Une bonne technique de ramonage est nécessaire, d'autant plus que les protections sont rares. Du pur bonheur pour les habitués des cheminées, du cauchemar en barre pour les autres... A noter que les deux fissure à droite de la longueur d'artif se font en libre : du pur offwidth américain !
Itinéraire
rejoindre par une escalade facile le pied de la face.
L1. remonter en artif (A1) la fissure pitonnée, puis faire un léger pendule sur la droite pour rejoindre la cheminée.
variantes :
le offwidth de gauche nécessite un #6, 6b+
le offiwidth de droite est un peu plus facile, et se protège avec du #5
L2 et suivante : suivre la cheminée jusqu'au sommet, relais assez pauvre, quelques pitons
Matériel
1 jeu de friends et coinceurs,
quelques dégaines
corde 2 x 50m
Descente
par Chic-chèque-choc
